巴黎时装周进入尾声,CHANEL、LV、HERMÈS 纷纷上演压轴大戏。有大声声张女权主义的喧闹会场,也有精巧的日本文化演绎,或是在黑暗中回溯往昔,又或者如沙滩夕阳般清新……时装的曼妙纷纷显现,为巴黎再次增添一抹华彩。
CHANEL
玩完超市题材的老佛爷,这次在 CHANEL 2015 春夏秀场上搞起了女权主义大游行。吉赛尔邦辰和 Cara Delevingne 手握印有品牌 logo 和羽毛装饰的扩音器,带领众模特前进,高举标语,噱头十足。但完全没有人讨论服装,不是吗?
让我们回归服装本身吧。Karl Lagerfeld 这次的尝试非常广阔,既有 80 年代女性们热爱的宽大西服、拥有细尖领的衬衫,也让高举平权运动大旗的模特们穿上被水彩晕染的一切,就像打翻了调色盘。花呢可以嫁接针织、嫁接皮革,裤装透露出牛仔布的质感……如果你深感这一切有些粗砺和夸张,后面的蓝、白套装则会送上 CHANEL 贵妇感的优雅。再到后来你会发现,这场所谓的游行,不过是让大家觉得很新鲜、很酷的兴奋剂而已。
ALEXANDER McQUEEN
英国艺术家 Marc Quinn 用白兰花打造巨型塑像,竖立在 ALEXANDER McQUEEN 2015 春夏女装的发布会现场。黑色光泽的木地板营造出类似日本漆盒的空间。这不是东京狂热的霓虹灯街区,而是冷静的日式传统美学。淡雅而优美的莳绘图案在黑色斗篷上熠熠生辉,门楣般的几何构造,宽松的衣袖或许就来自和服。
创意总监 Sarah Burton 直言日本对其影响十分深远,同时也称“本季的服装几乎都可以出售”,听上去“自己就像是一个二手车推销员”。是的,McQueen 在世时的戏剧感已经淡然逝去,Sarah Burton 走着不同的路,但她知道哪些精髓应该保留。2015 春夏女装可以被视作 2001 年春夏那个系列的续集,McQueen 在1997 年为比约克设计的封面服装中,也能够找出些端倪。
▲秀场装置,来自@armijnnavaro 的 Instagram。
LOUIS VUITTON
Frank Gehry 为 LOUIS VUITTON 设计的艺术基金会兼博物馆终于赶在巴黎时装周之前完工。Nicolas Ghesquière 也不出意外地将 2015 春夏女装发布会放在这里。同样是群模战术,LV 用《饥饿游戏》般机械单调的视频宣告开始。Nicolas 对七十年代的痴迷也在继续,复古的 A 廓形简洁而流畅,从白色连衣裙直到海军蓝、鳗鱼红的彩色条纹皮革,最后天鹅绒和印花大开派对。不过这一次的链条包,真的不要太像 Lady Dior 哦!
HERMÈS
尽管 Christophe Lemaire 辞别 HERMÈS 时,双方都显得和气融融,但措手不及的品牌在与 Nadège Vanhee 签约时,搬出几年内不允许发展个人品牌的条件,以防止此种事情再次发生。在 2015 春夏,Christophe Lemaire 带来履行使命的最后一季作品。沙子铺就的 T 台衬托出淡雅、不徐不疾的全场气氛。雕塑般的皱褶线条十分流畅,搭配宽松的廓形设计,让人不得不臣服于 HERMÈS 式的优雅与舒适。
历经一个月的 2015 春夏时装周终于落下帷幕,有人告辞,有人正在重新开始……纵观四地品牌,设计师们普遍在上世纪 6、70 年代中徘徊——时装就是这样一种轮回,在光辉岁月中寻找灵感,为当下带来慰藉。所幸的是,年轻的设计师们正在逐渐成长为中坚力量,作品越来越成熟,其个人风格也并未迷失在以市场为诉求的商业策略中,这也让我们对时装的未来充满信心。
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